Строительство и ремонт во Владивостоке и Приморье
Вход Регистрация

Кладем плитку

Керамические плитки имеют одну сторону глазурованную, другую, для лучшего сцепления с раствором или мастикой, — рифленую. Чтобы разрезать плитку, на глазурованной стороне простым карандашом проводят линию, приставляют линейку и с сильным нажимом процарапывают стальным стеклорезом или резцом с победитовым наконечником не только глазурь, но и керамическое основание плитки. Надрезанную плитку берут за края и ударяют нижней стороной так, чтобы линия надреза пришлась на ребро стола или доски.



Для того чтобы стены в ванных комнатах, туалетах, на кухнях были водонепроницаемыми, долговечными и отвечали санитарно-гигиеническим требованиям, их облицовывают плитками. Вот как это делается.

Готовимся к работе

Керамические плитки имеют одну сторону глазурованную, другую, для лучшего сцепления с раствором или мастикой, — рифленую. Чтобы разрезать плитку, на глазурованной стороне простым карандашом проводят линию, приставляют линейку и с сильным нажимом процарапывают стальным стеклорезом или резцом с победитовым наконечником не только глазурь, но и керамическое основание плитки. Надрезанную плитку берут за края и ударяют нижней стороной так, чтобы линия надреза пришлась на ребро стола или доски. Плитка должна расколоться точно по намеченной линии. Разрезанные плитки имеют шероховатые кромки, поэтому их притачивают на брусках или кругах, ведя глазурованной стороной вперед, чтобы избежать откалывания глазури.

Если необходимо отрезать узкую полоску, например, шириной 20—30 мм, на плитку наносят риску, делают надрез и отламывают полоску клещами.

Ровные бетонные или кирпичные стены перед облицовкой очищают от пыли и грязи, неровные штукатурят, а на штукатурке процарапывают клеточки, создают шероховатости. Деревянные стены закрывают двумя слоями толя или рубероида и подбивают дранью. Но лучше закрепить арматурную 4—5-миллиметровую проволоку с интервалом между прутьями 100 мм. К арматуре крепят сетку с ячейками не более 40x40 миллиметров. Подготовленную поверхность штукатурят цементным раствором, затем облицовывают.

Для прочного сцепления плитки с цементным раствором или казеиново-цементной мастикой ее обязательно надо смочить водой, а еще лучше на 8—12 часов погрузить в воду, предварительно очистив от пыли и грязи. При замачивании поры плитки заполняются водой, поэтому при наклейке она не впитывает влагу из цемента или мастики, что увеличивает прочность сцепления. Замоченную плитку раскладывают на 30—60 мин для испарения излишков влаги и после этого используют для облицовки.

Под эмалью некоторых сортов тонких глазурованных плиток при обильном смачивании остаются водянистые пятна. Такие плитки не замачивают, а только протирают кистью, смоченной в воде. Чтобы проверить, можно ли замачивать плитку, нужно положить ее на 1—1,5 часа в воду, затем просушить 30 минут, уложить на слой цементного раствора и через пять—семь суток проверить, не осталось ли водянистого пятна.

Если плитки наклеивают на масляной краске, их не замачивают, а только очищают от пыли.

Приступаем к облицовке

Перед облицовкой первый ряд плиток раскладывают насухо, чтобы определить необходимое количество. Если целое число плиток не укладывается в ряду, заранее готовят разрезанные или рубленые. Провесив поверхности и установив маяки, около них вбивают Штыри для закрепления шнура-причалки. Между двумя нижними маяками по горизонтали натягивают шнур так, чтобы он находился на расстоянии одного миллиметра от верхнего края нижнего ряда плиток будущей облицовки. Положение шнура-причалки проверяют уровнем после каждого натягивания.

Плитки первого ряда лучше укладывать, начиная с середины, и идти вправо и влево, точно соблюдая разбивку швов. Как только облицовка дойдет до маяков, их снимают, поверхность стены очищают и укладывают плитки или их части. Закончив укладку плиток первого ряда, забивают штыри под второй ряд, натягивают шнур и приступают к облицовке.

Для облицовки стен берут цементный раствор состава от 14 до 16 (на 1 объемную часть цемента марки 300 или выше 4—6 объемных частей песка). Перед облицовкой стены смачивают водой и кладут на плитки слой раствора 5—10 мм.

Техника облицовки следующая левой рукой берут плитку, держат ее горизонтально, а правой при помощи штукатурной лопатки, (кельма) кладут по всей тыльной стороне раствор. Перед установкой часть раствора с угла срезают и плитку прикладывают к ранее установленной тем углом, с которого был срезан раствор. Наложив на плитку раствор, ее подносят в горизонтальном положении к месту укладки, быстро и осторожно поворачивают в вертикальное положение и прижимают к стене. Поставив плитку на место, ее осаживают, постукивая ручкой молотка, вровень с натянутым шнуром или ранее уложенными плитками. При этом раствор должен полностью заполнить пространство между плиткой и поверхностью стены.

Выступивший раствор удаляют

После облицовки плитки покрывают гипсовым тестом и протирают. Тесто снимается с плиток тряпкой, но остается в швах.

На ровных стенах плитки можно крепить на тонком (1—3 мм) слое чистого цементного теста, густотертой масляной краски или казеиново-цементной мастики, осаживая плитки до самого основания. Прочно приклеивает плитки к любой поверхности, окрашенной масляной краской или проолифенной, масляная густотертая краска, немного разведенная олифой. При этом стены очищают как можно тщательнее от грязи, олифят, сушат, намазывают на стены или плитку слой густотертой краски в 2—3 мм; прикладывают плитку к поверхности и сильно прижимают, соблюдая горизонтальное и вертикальное положения плитки и рядов.

Плитка полностью приклеивается через 2—3 суток. Выдавившуюся из-под плиток краску сразу же счищают, а плитки протирают тряпкой, смоченной керосином, бензином или другими растворителями.

При наклейке плитки на густотертую масляную краску лучше всего применять белила, краску цвета слоновой кости или светло-серую, так как темная краска сквозь тонкие плитки просвечивает. Тонкие плитки приклеивают на белила или же сначала закрашивают тыльную сторону плиток белилами, а когда белила высохнут, приклеивать плитку можно на краску любого цвета.

На облицовываемой поверхности плитки можно укладывать шов в шов, вразбежку и по диагонали. Облицованную стену надо постоянно протирать влажной тряпкой, удалять пыль и грязь.

Чтобы швы были одинаковой ширины, между плитками ставят гвозди или скобочки нужной толщины; изготавливают их из проволоки длиной на 2—3 см меньше размера плиток. Установив первую плитку первого или нижнего ряда, к ней ставят вторую, но не вплотную, а вставляют два гвоздя или скобочку. Точно так же устанавливают и последующие плитки этого же ряда (см. рис.). Когда раствор схватится и плитки не будут сползать, гвозди или скобочки вынимают, а швы исправляют, заполняя раствором. При наклеивании плиток на стены применяется также цементно-казеиновая мастика. Материалы для нее берут в частях по объему казеиновый клей марки ОБ (обыкновенный) — 1; портландцемент марки 400—500 — 1; мелкозернистый речной песок — 3; вода — 2,5.

Сначала готовят казеиновый клей, в течение 30 минут тщательно перемешивая его до полного разбухания зерен клея. Затем сухую цементно-песчаную смесь перемешивают с клеем до полной однородности.

Мастику наносят на поверхность слоем толщиной до двух миллиметров или намазывают на тыльную сторону плиток. Плитки устанавливают на место и хорошо припрессовывают, а выдавленные остатки мастики перемешивают с неиспользованной.

Просмотров: 32